התקלות הגדולות ברכב חשמלי: הסוללה מפחידה, אבל המטען עלול לעלות עשרות אלפי שקלים

החשש המרכזי של רוכשי רכב חשמלי משומש מתמקד בדרך כלל בסוללה הגדולה. בפועל, נתונים ממחקר בבריטניה שנמשך שלוש שנים מלמדים שהסוללה לא בין חמש התקלות השכיחות, בעוד מערכות חשמל, חיישנים, נעילה מרכזית, מתלים, מצבר 12 וולט והמטען הפנימי יצרו חלק גדול מהחשבונות במוסך.

מערכות החשמל והחיישנים הובילו את הרשימה, עם עלות תיקון ממוצעת של כאלף אירו ומקרים שהגיעו גם ל-4,000 אירו. מערכת הנעילה המרכזית עלתה בממוצע כ-1,060 אירו, ותקלה חריגה הגיעה לכ-4,800 אירו. זרועות מתלה עלו בממוצע כ-1,500 אירו, ומצבר 12 וולט הגיע לכ-630 אירו בממוצע. הרכיב היקר ביותר היה המטען הפנימי, עם עלות ממוצעת של 2,550 אירו ומקרה קיצון של יותר מ-12 אלף אירו - עשרות אלפי שקלים עבור רכיב שמקבל תשומת לב מוגבלת בבדיקת קנייה רגילה.

סטטיסטיקות מגרמניה מלמדות כי מכוניות חשמליות בנות שנתיים עד ארבע נתקעו בשיעור של 3.8 מקרים לכל אלף מכוניות, לעומת 9.4 במכוניות בנזין ודיזל. מנגד, סקר אמריקאי המבוסס על כ-380 אלף כלי רכב מצא שבדגמים מהשנים האחרונות נרשמו בחשמליות כ-80% יותר בעיות לעומת מכוניות בנזין.

ההסבר נמצא בסוג התקלה. מכונית חשמלית כוללת פחות מנועים, תיבות הילוכים, מערכות פליטה ומשאבות דלק, ולכן שיעור התקלות שמסתיימות בעצירה בצד הדרך עשוי להיות נמוך. במקביל, מערכות תוכנה, מסכים, חיישנים, טעינה ורכיבים אלקטרוניים עלולות לפגוע בשימוש היומיומי ולחייב ביקור במוסך.

הסוללה הגדולה יכולה להיות מלאה, אך מצבר עזר חלש משאיר את הרכב סגור, כבוי וללא אפשרות להפעיל את מערכות המתח הגבוה. המצבר הקטן מזין מחשבים, תאורה, נעילה, משאבות ומערכות בקרה. בחלק מהדגמים תקלה ביחידת בקרת הטעינה מונעת את טעינתו, גורמת לירידה הדרגתית בכוח ובמקרים חמורים להשבתת ההנעה. תקלות כאלה הובילו לקריאות תיקון בדגמים חשמליים של יונדאי, קיה וג'נסיס.

המטען הפנימי ממיר את החשמל מעמדת AC לזרם שמוזן לסוללה. תקלה בו יכולה להופיע כטעינה איטית, הפסקות אקראיות, התחממות או סירוב להתחיל טעינה. לצדו פועלים שקע הטעינה, ממיר המתח, יחידת הבקרה וכבלי מתח גבוה. די בכשל ברכיב אחד כדי להפוך רכב תקין לכאורה לרכב שתלוי בטעינה מהירה ציבורית או בגרר.גם מערכת הקירור דורשת תשומת לב. היא מנהלת את הטמפרטורה של הסוללה, המנוע החשמלי, המטען והממירים. משאבה חלשה, שסתום תקול, דליפה או חיישן שגוי יכולים לצמצם את מהירות הטעינה, לפגוע בטווח ולהפעיל מצב הגנה. משאבת חום תקולה תורגש בעיקר בחימום תא הנוסעים ובצריכת חשמל גבוהה בחורף.

התוכנה הפכה לחלק מהמכלול המכני. מסך שחור, אפליקציה שמתקשה להתחבר, עדכון שנכשל, התרעות שווא או מערכת שמאבדת את הגדרות הטעינה עשויים להיראות כתקלה קטנה, אך ברכב הנשלט דרך מסך מרכזי הם משפיעים על מיזוג, ניווט, טעינה ומערכות בטיחות.

המשקל הגבוה והמומנט המיידי מעמיסים גם על צמיגים, תותבים, זרועות מתלה וכיוון הגלגלים. שחיקה בלתי אחידה בצד הפנימי של הצמיג יכולה להישאר מוסתרת במבט חטוף. צמיגים המתאימים לעומס, למהירות ולצריכת האנרגיה של הרכב עולים לעיתים יותר מצמיג מקביל במכונית משפחתית רגילה. במקביל, הבלימה הרגנרטיבית מצמצמת את השימוש בבלמים המכניים, ולכן הדיסקים עלולים לצבור חלודה והקליפרים עשויים להיתפס.

הסוללה הגדולה עדיין דורשת בדיקה רצינית, בעיקר עקב מחירה והשפעתה על טווח הנסיעה ושווי הרכב. עם זאת, מחקרים מצביעים על שחיקה ממוצעת של כ-2.3% בשנה, כך שסוללה ממוצעת עשויה לשמור על כ-82% מהקיבולת המקורית אחרי שמונה שנים. טעינה מהירה בהספק גבוה בתדירות רבה יכולה להאיץ את השחיקה. להרחבה: מחקר מקיף על קצב שחיקת הסוללות ברכב חשמלי.

• סמארט מחזירה את הפורטו כמיני חשמלית
• פולקסווגן חוזרת לכפתורים ולמחיר נגיש: האם ID. Cross היא החשמלית שחיכו לה?

מה בודקים לפני שקונים חשמלית משומשת?

לפני שקונים רכב חשמלי, הדבר הראשון שכדאי לבדוק הוא את מצב הסוללה דרך דוח בריאות מהמחשב של הרכב. הדוח מראה כמה קיבולת עדיין נשארה לסוללה, אם כל התאים עובדים בצורה תקינה ואם יש תקלות שנרשמו בעבר. לא להיסתמך רק על הטווח שמופיע בלוח המחוונים, כי הוא משתנה לפי איך שנהגו ברכב, מזג האוויר ותנאי הדרך.

בנוסף, חשוב לבדוק כמה זמן אחריות הסוללה עדיין בתוקף, עד איזה קילומטראז' היא מכוסה, האם האחריות עוברת לבעלים החדש, ובאיזה מצב היצרן מסכים להחליף או לתקן סוללה שאיבדה יותר מדי קיבולת. המדריך לקניית רכב חשמלי משומש . מעבר לזה, כדאי לעשות גם בדיקה כלכלית ופיזית: לבדוק שאין תאונות משמעותיות, שאין נזקים לשלדה או לסוללה, שהצמיגים והבלמים במצב טוב, ושמחיר הרכב מתאים למצב שלו ולשווי שלו בשוק.

השלב הבא הוא לבדוק את הרכב בטעינה אמיתית. מומלץ לחבר אותו גם לעמדת טעינה AC וגם למטען מהיר DC, ולוודא שהטעינה יציבה ועובדת כמו שצריך בלי ניתוקים או תקלות. כדאי גם לבדוק ששקע הטעינה נקי ואין עליו סימני חום או פגיעה. במקביל, שווה לבדוק בן כמה מצבר ה-12 וולט, לעבור על היסטוריית הטיפולים של הרכב, לוודא שכל עדכוני התוכנה בוצעו, ולבדוק אם היו Recall או קריאות תיקון פתוחות לפי מספר השלדה.

בדיקת תחתית הרכב חשובה במיוחד. פגיעה במגש הסוללה, בכבלי המתח הגבוה או בצינורות הקירור יכולה לייצר הוצאה גדולה גם כשהרכב נוסע בצורה רגילה. יש להרים את המכונית, לבדוק סימני מעיכה, תיקוני פח, נזילות וחלקים שהוחלפו. בהמשך בוחנים שחיקת צמיגים, כיוון גלגלים, מצב זרועות המתלה, דיסקים וקליפרים.

לפני שחותמים על העסקה, כדאי כבר לבדוק כמה יעלה הביטוח, אם יש חלפים זמינים לרכב, ואילו מוסכים יודעים לטפל בדגם הזה. לפעמים רכב שנמכר בעשרות אלפי שקלים פחות ממחיר המחירון נראה כמו מציאה, אבל חשוב לזכור שהחיסכון הזה יכול להיעלם מהר אם פתאום צריך להחליף חלק יקר, לחכות הרבה זמן לחלפים או להיתקע בעתיד עם רכב שקשה למכור.הנתונים על עמידות הסוללות ועלויות התיקון מחזקים את הצורך לבחון את הרכב כמערכת שלמה, ולא להסתפק בבדיקת הסוללה והטווח.

• המטרו יוארך מזרחה עם 2 תחנות חדשות
• אקספנג L03 רוצה לכבוש את השוק: 520 ק"מ והרבה אבזור בכ-160 אלף שקל